Como fazer placas de circuito impresso pelo método de transferência térmica

Primeiro passo:

Imprima o layout que deseja em papel Glossy com uma impressora a laser.
Lembre-se de colocar como opções de impressão:
• Qualidade tipo apresentação.
(A impressora aplica mais toner na folha com uma resolução superior)
• Folha de alta gramatura ou transparência. (A folha passa na velocidade ideal sem ficar empenada)
Se não tiver uma impressora a laser, pode tentar imprimir o layout em uma máquina de xerox, porém a qualidade não irá ficar muito boa, devido à resolução da máquina.
Em meus testes, só obtive resultados satisfatórios usando o toner original da impressora. Os pós usados em toners recondicionados são de qualidade inferior, ou
o seu ponto de fusão é maior, tornando a placa cheia de defeitos ao transferir.
Ter que imprimir a folha em modo espelhado ou não, depende da saída do programa que você usa. No meu caso não precisei espelhar (Uso o software Proteus).
É só você imprimir em uma folha sulfite normal e testar.

Segundo passo:

Com álcool isopropílico e palha de aço, limpe a placa de cobre virgem. Procure fazer movimentos circulares com a palha, mantendo-a sempre bem umedecida com álcool.
Logo após que terminar a limpeza, enxágüe a placa com água, seque-a com um pano macio (uma toalha limpa é perfeita para esse serviço) e guarde-a fora da sujeira e da poeira. Tenha certeza que não haja nenhum resquício de gordura na placa, senão o toner não irá se fixar perfeitamente, surgindo falhas.
Para não surgirem impressões digitais na placa e para sua própria segurança, recomendo que use luvas durante todo o processo. Uma luva que não incomoda muito é a de látex, usada em procedimentos cirúrgicos.

Terceiro passo:

Iremos agora preparar a solução para o banho de corrosão da placa.
Tome muito cuidado com essas substancias químicas, principalmente com o ácido clorídrico a 45%. Se quiser ter uma idéia do estrago que ele poderia fazer a você, tente derrubar um pouco no chão e veja o que acontece!
Primeiro separe os componentes de acordo com as quantidades dadas a seguir:
350 mL – Água
100 mL HCl – 45% de pureza
20 mL H2O2 – 50% de pureza
Com os nomes dados acima, ficará difícil você encontrá-los no comércio, mas:

• O HCl pode ser encontrado facilmente em casas de construção como ácido muriático. (limpa pedras)
• O H2O2 cujo nome químico é peróxido de hidrogênio, conhecido entre os mortais como água oxigenada, pode ser encontrado nessa concentração em casas que vendem produtos para banhos em bijuterias.
Se tiver que mudar a concentração de algum desses produtos, siga a proporção dada na tabela acima.
Ao misturar todos os componentes lembre-se da regra que aprendemos no colegial:
Sempre dissolva o ácido na água e nunca a água no ácido!

Coloque o ácido previamente medido na água, depois coloque o peróxido de hidrogênio e agite bem a mistura.
Cuidado ao manejar essas substâncias, use equipamentos de proteção!
Se você gostar de química, aí vai a reação que ocorre durante o banho:
Enfim! Tudo está preparado, vamos agora começar a fazer a aplicação do papel glossy na placa de circuito impresso.

Quarto passo:

Primeiramente posicione o papel glossy com a impressão no mesmo lado da face da placa de cobre.
Aqueça o ferro de passar roupa à temperatura suficiente para derreter o toner.

No meu ferro coloco na posição “Poliéster”, que está quase no máximo do termostato.
Depois de aquecido, passe o ferro sobre os quatros cantos da placa para que o papel fique previamente fixado. Após isso comece a passar o ferro em movimentos circulares, do centro para as bordas.
Lembre-se de reforçar com os lugares onde existam muitas trilhas ou trilhas muito grossas.
Um dos segredos na aplicação do glossy é você não apertar muito o ferro, mas sim esquentar todo o conjunto (papel + placa) bastante e igualmente.
Com o tempo você pega prática e não perde nenhuma placa!

Quinto passo:

Após aplicar o ferro sobre a placa, espere alguns minutos até que ela fique na temperatura que você consiga tocá-la.
Coloque a placa em um vasilhame com água o suficiente para que ela fique completamente submersa.
Deixe de molho durante 5 minutos. Você irá reparar que a água começará a penetrar no papel, isso é um bom sinal, pois ela está começando a dissolver o glossy.

Sexto passo:

Após a placa ficar de molho, escolha um canto dela e comece a puxar com o sentido de 45°, como se estivesse indo contra as trilhas (observe a figura).
Isso é uma precaução pra que elas não se rompam durante a retirada do papel.
O segredo nessa etapa é que você vá puxando lentamente o papel, pois conforme ele vai saindo, a água vai penetrando no glossy e dissolvendo-o, facilitando ainda mais a remoção da folha.

Sétimo passo:

Como pode ver a placa ficou quase perfeita, mas algumas vezes ficam restos de glossy nela e outras vezes é necessário dar um retoque com caneta em algumas trilhas que falharam.
Para limpar o glossy, use uma estopa molhada com água e detergente, passe levemente sobre a placa, para não forçar as trilhas podendo chegar até a rompê-las.

Pronto!
Como podem ver a placa ficou impecável, com perfeita qualidade.
Os passos para a transferência do glossy terminam aqui. Se quiser corroer a placa no percloreto de ferro, fique à vontade.
Fica então para você o cargo de testar os métodos e me escrever contando os sucessos ou as falhas.
Mas se desejar usar o método de corrosão como dito anteriormente, siga os passos a seguir.

Oitavo passo:

Com a solução já preparada, coloque a placa no banho.
Comece a agitar vagarosamente. Observe que a solução vai se tornando azul.
Essa placa que tem uma área de aproximadamente 624 cm2 demorou em torno de 120 segundos para ficar completamente corroída.
Para limpar o toner, use uma palha de aço umedecida com álcool isopropílico ou então uma estopa embebida com thiner.

Placa corroída!

Agora sim a ela ficou impecável!
Só falta fazer a furação e aplicação da máscara de componentes se você quiser.
Fazendo a furação Irei dar a dica de como faço a furacão da placa aqui, pois tenho uma furadeira de bancada em minha oficina.
Coloque uma luz contra a placa e então todas as trilhas ficaram visíveis (veja a figura acima).
O segredo para que o furo não “rache” do lado oposto, é furar com uma rotação em torno de 2500 RPM.
Para quem quiser saber, a espessura da broca que eu uso é de 0,9 mm, de aço rápido.

Aplicação da máscara de componentes O método usado para aplicar a máscara de componentes é o mesmo usado para aplicá-la ao lado cobreado da placa.
Eu uso uma luminária por debaixo da placa para que eu possa alinhar perfeitamente a máscara antes de eu aplicála.

Marca dos materiais usados:
Sempre existem pessoas que gostam de saber quais as marcas dos materiais que eu obtive sucesso, então aí está a lista:
• Impressora Laser Samsung ML 1710 com o toner original
• Papel glossy A4 linha
InkJet Special – fabricante SISTEM (http://www.sistem.com.br)
• Ácido muriático – U2 Limpo
• Peróxido de hidrogênio – Eletrochenamical
• Álcool isopropílico – Kitbrás

Considerações finais

Espero que vocês tenham gostado desse pequeno guia. É claro que ele não irá responder todas as suas dúvidas, mas grande parte delas ou pelo menos será um ponto de partida.